La Valle dei Mòcheni, una valle che lo scrittore austriaco Robert Musil definì “incantata”, è una ènclave germanofona a 20 km da Trento. Un’isola (o un oasi?) miracolosamente conservatasi che, oltre ad una natura quasi intatta, mantiene una forte identità grazie alla sua etnìa particolare, i mòcheni (una delle tre minoranze linguistiche sopravvissute nel Trentino, oltre ai cimbri a Luserna, Lavarone e Folgaria e ai ladini della Valle di Fassa), che ancor oggi parlano una lingua quasi incomprensibile al di fuori della piccola valle. Può essere definita un tedesco antico integrato con parole provenienti dal dialetto trentino, sviluppata in seguito all’immigrazione di contadini tedeschi stabilitisi nella valle intorno al 1200-1300. Una lingua tramandatasi per secoli solo oralmente, di generazione in generazione. Una lingua che sopravvive, unitamente ad altri elementi identitari, anche grazie al lavoro dell’Istituto Culturale Mòcheno – Bernstoler Kulturinstitut di Palau del Fersina. Gaetano, custode della forestale, ci guida alla scoperta della ricca vegetazione della valle. Ad illustrare un aspetto della gastronomia mòchena, da sempre imperniata attorno alla cultura del maso e del maiale, ci pensa la signora Agnese, della Miniera dei Sapori di Sant’Orsola, che ci racconta di come ha inventato degli incredibili salamini ai mirtilli. A proposito di bizzarrie chiudiamo facendoci illustrare dal suo ‘papà’ il Museo del Paracarro di Canezza di Pergine, un originale tributo ai grandi ciclisti e ai cultori del pedale.
Link utili:
Bersntoler Kulturinstitut Istituto Culturale Mocheno – Consorzio delle Pro Loco Valle dei Mòcheni – www.visittrentino.it
Starck, invece, ha curato la conversione dell’antico magazzino di vini e oli (l’Alhòndiga), in un moderno centro culturale. Per l’atrio il designer francese ha voluto che le colonne rappresentassero le icone delle culture di tutto il mondo in tutte le epoche. 43 pezzi unici: tutte diverse per stile, forma e materiale. Per disegnarle e cercare gli artigiani capaci di modellarle Starck ha chiamato lo scenografo italiano Lorenzo Baraldi , che ha raccontato questa esperienza nel documentario “43 colonne in scena a Bilbao”. Bilbao è anche l’ Athletic Bilbao, la squadra dove possono giocare solo calciatori baschi. Sulla costa adiacente alla città si infrange l’onda di sinistra, un’onda amata dai surfisti di tutto il mondo. Ma Bilbao è anche una meta per gli amanti della buona cucina: txakoli (vino bianco), pintxos (stuzzichini) e le creazioni di Eneko, giovane e creativo chef basco che curiosamente, a differenza di quanti hanno fatto entrare la chimica in cucina, usa la fisica…
“Le Alpi, anche dove il cemento non è arrivato, sono il prodotto dell’incontro tra uomo e natura (tra cultura e natura, direbbero gli antropologi): Questo incontro secolare ha prodotto ciò che si intende per “paesaggio culturale”. L’Alpe di Siusi ne è un perfetto esempio”. Ne parliamo con Marco Albino Ferrari, autore del virgolettato di cui sopra, che ci racconta come le mucche siano tra le protagoniste dell’origine delle Alpi. Parliamo poi delle streghe dell’Altopiano dello Sciliar. Da queste parti le ‘streghe’ sono state protagoniste di drammatiche pagine di storia (tra il 1506 e il 1510 una corte, presieduta da Leonhard von Völs, processò e condannò al rogo o allo squartamento nove donne accusate di stregoneria) e vivono ancora oggi nelle leggende popolari. Qualche loro pozione forse è finita nelle mani di Franz Mulser, uno chef che nella malga Gostner, cucina le erbe e i fiori dell’altopiano. Per chi invece cerca una cucina più tradizionale, un albergo ad impatto zero, dotato di una piscina open air circondata dalla neve e una spa biologica il nome giusto è l’hotel Tirler. Per tutti invece sono i concerti di Snow on Swing, un festival musicale con un cartellone che non punta al nome di grido, ma alla qualità delle proposte artistiche.
Un fine settimana nella capitale della confederazione elvetica, preceduto da una incursione a San Gallo, per sincerarsi che non di soli pizzi vive il capoluogo dell’omonimo cantone. A giustificare una incursione nella città dove il fisico tedesco Albert Einstein nel 1905 elaborò la Teoria della Relatività (a quei tempi lavorava come impiegato all’ufficio brevetti di Berna e la sua casa, al n.49 della Kramgasse, è oggi aperta al pubblico) ci sono almeno tre motivi. Il primo è il Museo della Comunicazione: da «As Time Goes Byte: computer e cultura digitale», una sezione interattiva sui nuovi media a un intrigante approfondimento sugli ‘eccessi’ della comunicazione. Il secondo conduce alla collezione più importante del mondo di opere dell’artista Paul Klee, ospitata in un centro culturale costituito da tre blocchi a forma d’onda progettato da Renzo Piano. Il terzo è più etilico e consta di una incursione nei caffè-teatro del centro storico, in parte ricavati in cantine con le volte a botte…
Siamo tornati in Val di Mello per incontrare Jacopo Merizzi, uno dei protagonisti di quella rivoluzione, e Simone Pedeferri, uno di quelli ne ha raccolto l’eredità. Con loro abbiamo parlato de Il risveglio di Kundalini e dell’Oceano Irrazionale (sono i bizzarri nomi delle vie aperte sulle pareti di granito della valle), ma anche della fine che ha fatto in Buddha che Merizzi aveva portato in cima al Pizzo Badile. Ci siamo poi spostati nella valle adiacente, la Val Masino. Se quella di Mello è il regno dei sassi, questa valle è la regina delle acque. La meta sono le terme della Val Masino, una storica struttura termale che rifugge il concetto oggi di gran moda che vuole le Spa simili a dei luna park. Qui il telefono non ha campo e non c’è la televisione. Ci si va solo per rilassarsi, fare un bagno e una sauna, e poi leggere un libro. Noi consigliamo “La musica della neve” di Davide Sapienza: piccole variazioni sulla materia bianca.
