Una volta Chianciano Terme era la Cortina d’Ampezzo del turismo termale. C’era il Concorso ippico nazionale, la villeggiatura della famiglia Savoia, e un modello nobiliare proseguito fino al fascismo, con Galeazzo Ciano ospite inamovibile della stazione termale. Nel dopoguerra ci arrivarono anche il cinema – Fellini nel 1963 vi ambientò 8 ½ – e la politica, con svariati convegni organizzati annualmente. Nel 1992 la doccia fredda: l’abolizione del congedo straordinario per motivi di salute, che permetteva ai lavoratori di usufruire delle cure termali a carico dello Stato. È iniziato così un lento e inesorabile declino: da un milione e 400 mila presenze di inizio ‘90 siamo arrivati alle attuali 700 mila. Negli ultimi anni molti ex hotel sono stati messi in vendita a cifre irrisorie e oggi i muri delle case del centro storico sono pieni di cartelli con la scritta ‘vendesi’. Chianciano e il suo circondario continuano però ad offrire tesori che meritano di essere scoperti. A partire dall’eno-gastronomia locale. I tre fratelli Rosati, per esempio, nei locali di un’ex macelleria hanno realizzato il sogno di riunire in un solo luogo (www.braditoscani.it) le eccellenze uniche del territorio: dai salumi di cinta ai formaggi, dal miele alle composte, dai vini alle birre artigianali fino all’olio extravergine di oliva. Ottimi vino e olio sono prodotti anche a Palazzo Bandino (www.palazzobandino.com), un agriturismo nel cuore della campagna ai piedi di Chianciano (splendida l’area relax con vasche riscaldate interne ed esterne che guardano il borgo vecchio). Ed è proprio perdendosi nella campagna e sulle colline adiacenti che si trovano tesori inestimabili, a partire da il “Martirio di san Sebastiano”, un affresco di Pietro Perugino, ospitato in una chiesetta di Panicale. Passando per il giardino de La Foce (www.lafoce.com), un’azienda agraria sulle colline che dominano la Val d’Orcia che ha una storia secolare con protagonisti (tra i tanti) braccianti agrari che con il loro lavoro hanno ridisegnato il volto della valle, una scrittrice anglo-irlandese (Iris Origo) e un’architetto inglese (Cecil Pinsent) creatore di giardini. E arrivando a Salci, un borgo medioevale dimenticato in mezzo all’Italia: uno dei tanti borghi fantasma diffusi a macchia di leopardo in tutto il Paese. Transenne nelle piazze e vegetazione che ormai s’è impossessata dei luoghi dove appena 50 anni fa ci vivevano fino a 1.500 persone. E’ a pochi chilometri dalla Città della Pieve, nella valle del torrente Fossalto, al confine tra Umbria, Toscana e Lazio. Un borgo medioevale fortificato, piazzato su una collina alta 322 metri, che ben fotografa la potenzialità di questo scampolo d’Italia…

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Un viaggio dentro il cuore del samba e della tradizione afrobrasiliana: Salvador de Bahia. Monica Paes e Ira Rubini compongono un diario (quasi) cronologico del percorso compiuto con un gruppo di fantastici ascoltatori di Radio Popolare alla scoperta del Brasile più autentico e contemporaneo, sotto la guida irresistibile di Miriam da Silva.

Apre il viaggio una visita a un’abitazione molto speciale: la Casa do Rio Vermelho, dove hanno vissuto il celebre scrittore  Jorge Amado e sua moglie Zelia Gattai, ricevendo e frequentando artisti e intellettuali di tutto il mondo. Molto più di un memoriale, la casa conserva gran parte degli oggetti e degli arredi originali e molte fotografie storiche, oltre a un ricco archivio di documenti cartacei e sonori, che testimoniano un importante periodo della cultura brasiliana e mondiale.

La cittadina di Santo Amaro, dove le sonorità portoghesi si fusero con le percussioni degli schiavi neri, ha dato origine alla scintilla generatrice della musica brasiliana, come racconta Roberto Mendez, celebre etnomusicologo e compositore, o come testimoniano con straordinaria spontaneità i molti interpreti vocali e le sambadeiras che a tutte le età “vivono” il samba di Santo Amaro. In questo luogo sorge anche la casa di Dona Canô, una vera personalità per il Brasile: morta a 105 anni, fra i suoi otto figli c’erano anche due giganti della musica come Caetano Veloso e Maria Bethânia. E noi siamo entrati nella loro casa natale e abbiamo incontrato il fratello Rodrigo.

Salvador ha un Carnevale che affonda le radici nella storia del Brasile e da molti è considerato il più autentico del paese. I gruppi che compongono la parata del Carnevale hanno storie antiche e tutte diverse, spesso legate a fatti storici o a movimenti di opinione. Vale per gli Olodum, molto noti anche in Italia. Di questo celebre gruppo musicale, da sempre impegnato in ambito politico e sociale, abbiamo vissuto un memorabile concerto celebrativo e visitato la scuola di formazione, nel cuore della città di Salvador, il Pelourinho.

In Brasile esistono le favelas ma anche molti esempi di valorizzazione degli spazi e di servizio alla popolazione. Ne abbiamo visitati alcuni, fra cui i Quilombos Boa Morte e Sao Felix a Cachoeira, fondati dai discendenti degli schiavi liberati e volti a realizzare l’autosufficienza produttiva e logistica di una popolazione di molte migliaia di abitanti, che hanno addirittura la loro moneta, il Sururu; la a scuola di capoeira e le attività comunitarie sull’isola di Itaparica; il progetto della Instituição Beneficente Conceição Macedo, nel quartiere di Alagados a Salvador, che aiuta le famiglie e offre ai bambini strutture e attività didattiche che li tengono lontani dalla strada.

Carlinhos Brown, musicista di fama mondiale, è a sua volta cresciuto in un quartiere difficile di Salvador, il Candeal. Per questo dedica da anni tempo e risorse al recupero del quartiere, che si è riqualificato al punto che la percentuale di violenza è drasticamente diminuita. Lo abbiamo incontrato e, in una conversazione in esclusiva per Radio Popolare, ci ha raccontato la sua visione del mondo. 

E anche la grande Margareth Menezes da tempo patrocina e promuove un progetto culturale dedicato alle Ganhadeiras de Itapuã, che abbiamo visto cantare e danzare con le loro famiglie nel centro culturale che organizza le loro attività.
 
Negli ultimi anni, Salvador de Bahia è stata oggetto di una vasta riqualificazione urbana e ambientale, visibile soprattutto sul litorale e nella Bahia de Todos os Santos, come ci ha spiegato il Segretario al Turismo, José Alves , che abbiamo incontrato per farci raccontare l’idea di turismo sostenibile che l’amministrazione pubblica sta promuovendo.

Ma Salvador de Bahia è una infinita fonte di meraviglia: dai colori vivaci delle case antiche, al cibo che mescola sapori e profumi del mondo, dalla ipnotica spiritualità che nasce dalla fusione dei culti africani e cristiani nei riti del Candomblé, agli splendidi musei e alle chiese monumentali, per non dire delle lunghissime spiagge sull’oceano.

Una destinazione indimenticabile, che Radio Popolare vi propone secondo la sua consueta filosofia di viaggio, alla scoperta di un Brasile autentico e contemporaneo e dei suoi protagonisti culturali. Foto di Franca.

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Un viaggio tra alcuni ponti della Bosnia, secondo lo scrittore Ivo Andrić tra i più belli al mondo. “Di tutto ciò che l’uomo, spinto del suo istinto vitale, costruisce ed erige, nulla è più bello e più prezioso per me dei ponti” scrive l’autore del Ponte sulla Drina “I ponti sono più importanti delle case, più sacri perché più utili dei templi. Appartengono a tutti e sono uguali per tutti…”. Il viaggio inizia a Počitelj, un antico e pittoresco borgo lungo il corso della Neretva, testimonianza viva della dominazione turca: l’antica moschea del 1563, la scuola coranica del 1664, il bagno turco, le case eleganti costruite dai notabili musulmani nel diciottesimo secolo, la Kula (torre), il tutto in un intreccio di mura a secco ed edifici realizzati con la pietra del posto. Qui ha la sua sede la colonia d’artisti fondata su stimolo di Ivo Andrić negli anni sessanta ed oggi utilizzata in parte come pensione. Mostar, la città del ponte diventato un simbolo della drammatica guerra degli anni ’90, dista una manciata di chilometri. Risalendo la Neretva si arriva a Sarajevo, il cui ponte più famoso è quello minuscolo dove Gavrilo Princip compì l’attentato contro il duca austriaco Francesco Ferdinando. E poi la čaršija (il cuore ottomano della città), le chiese ortodosse e cattoliche, la sinagoga sefardita e quella askenazita. La vecchia funicolare austro-ungarica di Bistrik, da poco riaperta. E la Viječnica: inaugurata come municipio nel 1896 durante la dominazione austroungarica e costruito in stile pseudo-moresco, dal 1949 divenne sede della Biblioteca Nazionale ed Universitaria della Bosnia-Erzegovina, oggi ricostruita dopo essere stata bombardata e distrutta dalla guerra degli anni ’90. Ma la Sarajevo di oggi è anche fatta di centri commerciali, gated communities, speculazione: una città che rischia, dal punto di vista urbanistico, il saccheggio. Proseguendo verso sud il viaggio termina a Trebinje, dove c’è il Ponte Arslanagic del sedicesimo secolo, uno dei ponti ottomani più belli di tutta la Bosnia-Erzegovina. E’ anche la sede di un Convivium Slow Food che celebra il “fagiolo poljak”, un legume inserito all’interno dell’Arca del gusto di Slow Food.

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Tutto cominciò nel secondo secolo a.C. quando la tribù ligure degli Oxybian creò un insediamento sul promontorio di Le Suquet. E, probabilmente, era ancora un piccolo porto di pescatori liguri quando nell’891 fu attaccata dai saraceni, che vi si stabilirono sino al X secolo. A quei tempi l’area era una dipendenza del monastero di Lérins, ubicato su una delle isole davanti a Cannes. I monaci costruirono una castello fortificato, le Château de la Castre, intorno al quale il villaggio si espanse. Ce n’è per scrivere la sceneggiatura di un film e può darsi che prima o poi al Palais des Festivals et de Congres durante una delle prossime edizioni del Festival del Cinema venga proiettata una pellicola che racconta la storia di Cannes. Il cinema è illusione e la città che fu degli Oxybian lo ricorda offrendo ai suoi visitatori un red carpet virtuale che raccorda una manciata di murales a tema cinematografico. Si parte da rue Louis Braille dove Harold Lloyd, uno dei grandi comici del cinema muto, è immortalato nella scena in cui cerca di fermare il tempo aggrappandosi alla lancetta di un enorme orologio. Nel vicino boulevard d’Alsace risplende in tutta la sua bellezza eterna un gigantesco ritratto di Marilyn Monroe. Proseguendo verso il centro storico si trovano un omaggio a Jean Gabin e uno a Gérard Philipe. Per uno spuntino si può puntare su Rue Meynadier, la via dei sapori, residenza degli alimentari più sfiziosi della città. Dalla Pescheria Cannoise, che esiste da oltre 40 anni, alla Boutique Aux Bons Raviolis, dove la specialità sono i ravioli niçois (da provare quelli con le biete e il manzo, agli asparagi o con basilico e pomodori essiccati). E ancora: la macelleria del quartiere, la formaggeria Ceneri e il mitico Ernest, che è qui da tre generazioni e vanta sia una drogheria che una pasticceria, una in fronte all’altra. Riprendendo il viaggio tra les Murs Peints ci si inerpica tra gli antichi vicoli del Suquet, la vecchia Cannes. La passeggiata diventa un viaggio nel tempo. Pochi passi e non c’è più nulla del glamour che imperava sino a quel punto. Le stradine sono strette, ma il sole riesce a fare capolino fra una casa e l’altra, inondando i balconi pieni di fiori. I murales evocano Buster Keaton e JacquesTati, ma l’attenzione è distratta dagli scorci mozzafiato che si intravedono tra un vicolo e l’altro. La Rue du Suquet è ripida e ha due anime completamente diverse. Di giorno è un paese fermo nel tempo, di sera si anima senza ritegno. I tavoli dei ristoranti strabordano dai locali e occupano la strada, le gallerie d’arte e i negozi d’artigianato accendono le loro vetrine sino a notte fonda.

www.cannes-destination.fr

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Cannes, itinerario tra i murales sul cinema

“Dove finisce il Danubio? In questo incessante finire non c’è una fine, c’è solo un verbo all’infinito presente. I rami del fiume se ne vanno ognuno per conto proprio, si emancipano dall’imperiosa unità-identità, muoiono quando gli pare, uno un po’ prima e uno un po’ dopo, come il cuore, le unghie o i capelli che il certificato di morte scioglie dal vincolo di reciproca fedeltà. Il filosofo avrebbe difficoltà, in questo intrico, a puntare il dito per indicare il Danubio, la sua precisa ostensione diverrebbe un incerto gesto circolare, vagamente ecumenico, perchè il Danubio è dappertutto e anche la sua fine è dovunque in ognuno dei 4300 chilometri quadrati del delta”.

E’ uno stralcio da “Danubio”, un libro di Claudio Magris che fotografa poeticamente un universo dove “non c’è confine fra la terra e l’acqua, le strade che nei villaggi conducono da una casa all’altra sono ora viottoli coperti d’erba ora canali sui quali fluttuano giunchi e ninfee; terra e fiume trapassano e sfumano una nell’altro, i ‘plaur’ricoperti di canne fluitano come alberi alla deriva o si attaccano al fondo come isole”.

Il delta del Danubio è un paradiso naturalistico. Un labirinto lacustre trasformatosi in una fiaba con uccelli meravigliosi, una specie di nodo terrestre in cui si incrociano 5 strade di passaggio di volatili. Praterie di ninfee tagliate in due dalle barche, che sostituiscono le macchine dato che da queste parti, spesso, mancano le strade. Viaggiando nel Delta del Danubio, oltre alla fauna e alla flora, ci si rende conto che durante il viaggio cambiano i volti, le lingue e i costumi di chi abita in questa regione. Si incontrano minoranze nazionali disparate, che proprio qui hanno stabilito la loro residenza. Greci, ucraini… e friulani, come la signora Otilia. Abita nel villaggio di Greci, e come gran parte dei suoi concittadini discende da famiglie di friulani emigrati alla fine dell’Ottocento, dalla zona di Poffabro, Maniago e Pordenone, per andare a lavorare come scalpellini nelle cave della regione. La capitale di questo incredibile universo è Sulina, l’ultimo paese bagnato dalle acque del fiume prima che la terra venga sommersa dal Mar Nero. E’ il punto più orientale del paese e dell’intera Unione europea continentale. Ma non sta qui la sua importanza. Quasi sconosciuta oggi, Sulina in passato era un prospero porto, sede della Commissione Europea danubiana. Nata nel 1856, dopo la guerra di Crimea, era un’istituzione che anticipò di oltre un secolo la Commissione Europea di oggi. Ne facevano parte tutte le potenze europee dell’epoca: Regno Unito, Francia, Austria, Prussia, Italia (o meglio, il Regno di Sardegna), Russia e Turchia. La Romania ne era fuori all’inizio, non essendo ancora uno stato indipendente. Tutti avevano interesse a marcare stretto gli altri e ad avere voce in capitolo per garantire che il Danubio avesse una sorta di status internazionale, che ne assicurasse la navigabilità. Sulina divenne porto franco e si sviluppò rapidamente diventando una piccola cittadina cosmopolita, la cui neutralità, anche in caso di guerra, era certa per statuto. Una sorta di Tangeri danubiana. Tutti marcavano la loro presenza con chiese, palazzi e funzionari. E come nella “Zona Internazionale” di Tangeri arrivarono spie, contrabbandieri e pirati… Di quell’universo oggi restano vecchie chiese, qualche casa turca, un faro costruito con le tasse imposte alle navi che entravano nel porto, qualche facciata vagamente liberty…

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Il viaggio nel nord dell’Iran è un viaggio dentro mondi diversi, che susseguono, uno dietro l’altro. Mashad, città sacra agli sciiti in quanto sede del mausoleo dell’Imam Reza, ottavo imam degli sciiti e discendente del Profeta, martirizzato nel 817. E’ la prima città santa dell’Iran e tappa obbligata del pellegrinaggio religioso. Una delle meraviglie del mondo islamico. La strada che, costeggiando le montagne delle mille moschee (le Dolomiti iraniane), porta, nelle adiacenze del confine con il Turkmenistan, sino a Kalat: un villaggio, piazzato su un vasto massiccio protetto dalle montagne, che ha saputo resistere all’assedio di Tamerlano. La tomba di Ferdowsi, il maggior poeta epico della letteratura persiana medievale. Il fascino senza tempo della Torre astronomica di Radkan, costruita alla fine del 1200, dove si può calcolare il primo giorno di tutte le stagioni (equinozi e solstizi), gli anni bisestili e si può calcolare il mezzogiorno in tutte le giornate di sole. Se si guardano le stelle sulla parte superiore della torre di Radkan si possono inoltre trovare le latitudini e l’azimut delle stelle, come con un telescopio. Il coraggio di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali appena rientrati in Iran dopo anni di emigrazione in Occidente, che a Radkan hanno ristrutturato una vecchia casa tradizionale, con più di 100 anni di storia, trasformandola in un eco resort (www.radkanarg.ir) dove è possibile mangiare e dormire. Le barche che solcano il Mar Caspio per raggiungere Bandar-e Torkeman, nella regione del Golestan. L’incontro a Gorgan con una donna che gestisce la “Gorgan Women’s Charity Association“, una struttura che tra le sue mission ha la valorizzazione e l’accrescimento dell’autostima delle persone disagiate, in particolare delle donne capofamiglia. La magia di Masuleh, un villaggio a mille metri di altitudine con un’architettura unica, l’unico luogo totalmente pedonalizzato dell’intero Iran. Aggrappato al fianco della catena montuosa di Alborz, lungo un dislivello di circa cento metri, presenta una conformazione terrazzata in cui il tetto della casa inferiore costituisce il cortile e il marciapiede di quella superiore. Un eccellente esempio di ecosostenibilità sia per i materiali usati (le case sono in legno e argilla su due piani collegati da scale tortuose) che per i labirintici passaggi che collegano i vari strati cittadini che rendono impossibile l’accesso delle auto. L’ascesa alla fortezza di Alamut: situata a 1800 metri, nel cuore dei Monti Elburz, è famosa per essere stata il nucleo della cosiddetta “setta degli assassini”. Una setta tristemente famosa per la sistematica eliminazione fisica dei rivali politici e in generale dei nemici dell’Islam. Gli adepti venivano imbottiti di hashish (il nome “assassini” sembrerebbe proprio coincidere con l’arabo “consumatori di hashish”) in modo da essere suggestionati al punto di compiere missioni a priori ritenute suicide.

Anche le immagini di un viaggio come questo hanno qualcosa di lisergico, ma per viverle non c’è bisogno di fumare niente di strano…

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“La via incantata” (Ponte alle Grazie) è il titolo dell’ultimo libro di Marco Albino Ferrari, un lavoro con cui l’autore torna a parlare del navigatore ed esploratore italiano Giacomo Bove. Nella puntata di Onde Road dello scorso 5 marzo ci aveva raccontato perchè proprio a Bove è stato dedicato il lungo sentiero che percorre  le creste della Val Pogallo in Valgrande, la più grande wilderness italiana. Oggi invece ci parla del tentativo di Bove di aprire il Passaggio a Nord Est. Ai suoi tempi  la navigazione tra i due oceani era un’impresa che aveva contato solamente fallimenti e sulle acque ghiacciate che cingono la Siberia da Nord si disegnava un cimitero di buone intenzioni. Navigare dalla Norvegia allo Stretto di Bering significava aprire una nuova via commerciale che poteva risparmiare la via più lunga circumnavigando l’Africa o pagando pedaggio agli inglesi per il nuovo Canale di Suez. Partiti il 18 luglio del 1878,  Bove e l’equipaggio dell’ammiraglia Vega, una nave civile rinforzata in metallo a prua e dotata di tutti gli strumenti scientifici più moderni dell’epoca, a partire dal 29 settembre rimasero per 294 giorni bloccati tra i ghiacci prima di poter riprendere la strada verso il Giappone. Se Marco Albino Ferrari ci racconta le interminabili giornate di Giacomo Bove tra i ghiacci,  Alberto della Rovere, a lungo capo dell’odierna spedizione italiana in Antartide, ci racconta la sua quotidianità tra i ghiacci. Il prof Franco Brevini, studioso delle tradizioni letterarie in dialetto nonchè alpinista, ci spiega cos’è l’idea del grande nord che tanto ha affascinato la cultura occidentale.  Lo scrittore Davide Sapienza infine ci regala una bibliografia dedicata al camminare e viaggiare verso e nel Grande Nord.

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