{"id":374,"date":"2012-04-14T12:41:55","date_gmt":"2012-04-14T11:41:55","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.radiopopolare.it\/onderoad\/?p=374"},"modified":"2013-03-03T10:49:46","modified_gmt":"2013-03-03T09:49:46","slug":"le-strade-del-blues","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onderoad.radiopopolare.it\/?p=374","title":{"rendered":"Le strade del blues"},"content":{"rendered":"

\"\"Memphis, la citt\u00e0 del cotone. Storicamente una delle pi\u00f9 alte concentrazioni di popolazione nera degli States. E\u2019 qui che nel 1960 vennero organizzate le prime marce per l\u2019integrazione razziale. Ed \u00e8 sempre qui che, su un balcone del Lorraine Motel, \u00e8 stato assassinato Martin Luther King, icona della lotta nonviolenta per i diritti civili. Era il 4 aprile del 1968 e, visitando oggi la citt\u00e0, sembra che tutto si sia fermato quel giorno. A partire dal Lorraine Motel, il cui aspetto esteriore non \u00e8 pi\u00f9 stato toccato. Davanti alla camera di King \u00e8 ancora posteggiata la sua macchina. L\u2019interno invece \u00e8 diventato un museo: il Civil Right Museum. Beale Street, la via dove ci si pu\u00f2 ubriacare di musica ogni sera, dista pochi blocchi, ma sembra di essere gi\u00e0 in periferia. Memphis, la citt\u00e0 che \u00e8 stata patria del blues, culla del rock\u2019n\u2019roll e tempio del soul, sta cercando, grazie a un investimento miliardario, di trasformarsi in una citt\u00e0-museo. E\u2019 il caso degli studi Sun, dove Sam Phillips chiuse in una stanza il leggendario Million Dollar Quartet (Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins) per incidere l\u2019album che gener\u00f2 il rock\u2019n\u2019roll. O degli studi della Stax, l\u2019etichetta che grazie alle incisioni di Otis Redding, Sam & Dave e Isaac Hayes rese grande l\u2019impero del soul. Oggi i due studi aprono le porte ai visitatori che possono accostare le labbra al microfono dove gorgheggiava Johnny Cash o ammirare una ricca documentazione sulla Blaxploitation, il cinema dei ghetti neri. L\u2019augurio \u00e8 che non si trasformino in piccole Graceland, l\u2019incredidibile casa \/ mausoleo di Elvis Presley. E\u2019 una specie di Disneyland dell\u2019anima, un luogo dove una quantit\u00e0 incredibile di oggetti inutili, foto e video in cui Elvis si aggira come se fosse nascosto nel giardino. Per scacciare il fantasma di Elvis basta tornare in Beale Street, dove in fondo alla via hanno montato la piccola casetta di legno, dipinta di grigio, dove \u00e8 nato W.C. Handy, il primo musicista afroamericano a trascrivere su un pentagramma un blues. Quello che \u00e8 venuto dopo lo si pu\u00f2 ascoltare tutte le sere nei cento locali del circondario. Ma anche nella citt\u00e0 di St. Louis. Una citt\u00e0 che inizia e finisce come quasi tutte le citt\u00e0 americane: con una sfilza di centri commerciali e di luoghi di culto. Una sovrabbondanza spirituale chefa da contraltare a una miseria materiale. La stagnazione economica \u00e8 visibile ad occhio nudo. Il sottile profilo del Gateway Arch segnala l\u2019ingresso in St. Louis, l\u2019ex “cancello del West”, protagonista di mille film Western. Qui \u00e8 ancora viva la fama dello \u201cSceriffo dell\u2019Inferno\u201d, un pianista che all\u2019anagrafe si chiamava William Bunch, ma era conosciuto da tutti come Pete Wheatstraw\u2026<\/p>\n

Link utili:<\/h3>\n

National Civil Rights Museum<\/a>, 450 Mulberry St\u00a0 – B.B. King\u2019s Blues Club<\/a>, 143 Beale Street<\/p>\nngg_shortcode_0_placeholder\n

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Ascolta il podcast: <\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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